четверг, 8 декабря 2016 г.

"Русская шаль", Северное сияние




Эта статья переехала на яндекс-дзен (ссылка)

понедельник, 21 ноября 2016 г.

Modry Iris, Astrid

В СССР знали и любили чехословацкие флаконы для духов - большие в стиле "модерн" с завитушками и маленькие в металлической оплетке со стразами. Вообще-то они были знамениты далеко за пределами соцлагеря: еще до Первой мировой войны флаконы из Богемии продавались по всей Европе и поставлялись в Америку. Их делали и из бесцветного стекла, и из цветного. Одним из самых популярный ноу-хау богемских стеклодувов стала смальта, имитирующая природные поделочные камни - малахит, лазурит, яшму. Флаконы из стекла "под камень" выглядят особенно впечатлающе.

Любопытно, что при такой развитой "флакончиковой" индустрии чехословацкие производители парфюмерии предпочитали разливать свою продукцию в максимально простую стеклотару. То ли не хотели повышать себестоимость товара, то ли предполагали, что покупательницы все равно перельют духи в любимые флаконы. Говоря по правде, чехословацкая парфюмерия в основном соответствовала своим простым флаконам: в большинстве случаев это не слишком выразительные ароматы. Но были и исключения, одно из них у меня в любимчиках.
Эти духи произведены лидером чехословацкого рынка фирмой Astrid. Компания была основана в 1847 году и существует до сих пор.
Для Европы такое долгожительство не удивительно, но Astrid пережила падение Австро-Венгерской империи, две мировых войны, национализацию и социализм. И при этом в социалистические времена умудрялась сотрудничать с западными компаниями - с Beiersdorf, Schwarzkopf и даже с Dior! До Второй мировой войны главный офис компании находился в Вене, а в середине 1920-х даже было открыто представительство в США. Тогда компания называлась F.Prochaska по имени своего основателя Франтишка Прохазки, в Astrid она была переименована после национализации в 1947 году в честь своего главного косметического бренда.
При Ф. Прохазке и его сыновьях дела шли неплохо, и хотя всемирной славы фирма не стяжала, успех ей все-таки сопутствовал - по крайней мере, компания могла себе позволить заказывать флаконы у Баккара и Виара. Сейчас Astrid выпускает очень востребованную уходовую косметику в нижнем ценовом сегменте.
Мои любимые чехословацкие духи Modry iris ("Синий ирис"), очень модные в 1970-х, были сняты с производста в конце 1980-х, когда пал социалистический режим и перестала быть проблемой покупка французской парфюмерии. Достаточно попробовать "Синий ирис", чтобы понять, почему он утратил популярность именно тогда: он совершенно не в стиле хищных 80-х. При этом его нельзя назвать бесцветным или невыразительным - он интересный и яркий. Но он, пожалуй, слишком целомудренный - в нем нет сексуального призыва, составляющего изначальную суть духов, о чем никогда не забывали западные производители и что особенно явно проявилось в парфюмерии 80-х. "Синий ирис" - это аромат моно-но аварэ, печального очарования вещей: сухой и горький.

Начало - свежие ирисы с примятыми листьями, кожа;
середина - горький миндаль, фиалковый корень;
база - шипр, кедр, белая амбра.

Очень четкое впечатление, что это не советские духи. В старых отечественных, даже в легких, свежих ароматах чувствуется плотность, почти плоть. "Синий ирис" как будто разреженный. Может, дело в концентрации? Насколько я знаю, у чешек сильный аромат духов считался дурным тоном. А может, в пирамиде не хватает животных нот, которые были почти обязательными в нашей старой парфюмерии. Хотя в базе как будто слышится немного амбры - настолько хорошо промытой морем и высушенной солнцем, что она уже не воспринимается как принадлежавшая животному миру.
Флакон этому аромату достался очень простой - и, пожалуй, это тот случай, когда простота оформления себя оправдывает, потому что не отвлекает от содержимого. Крышка одновременно хороша для хранения и плоха для использования: под металлическим винтовым колпачком горлышко заткнуто крошечной пластиковой пробкой - "смерть маникюру". Видимо, предполагалось, что флакон будет один раз открыт, а затем содержимое перельют во что-нибудь более красивое - например, в синий флакон "под лазурит".


Коробочка сделана с большей претензией на декоративность, чем флакон: твердый картон, золотое тиснение на синем фоне, шелковистая ткань внутри, на крышке -  ручка для открывания. И крышка не просто откидывается - она так хитро сделана, что дно коробки при открывании немного приподнимается, и получается очень устойчива конструкция. Это явно подарочное оформление.
(С) Виктория Власова

пятница, 9 сентября 2016 г.

"Для вас", Дзинтарс


статья переехала на яндекс-дзен (ссылка)

"Taifuns", Dzintars

Дзинтаровский одеколон "Тайфун" раскрывает морскую тему с необычной стороны: в нем явственно слышится история не столько про морскую стихию, сколько про покорителя морей. Но герой истории не моряк дальнего плавания, как можно было бы ожидать от советской парфюмерии, а спортсмен - яхтсмен или виндсерфингист. Чтобы понять, откуда взялась такая подача, нужно вспомнить моду того периода, когда был создан "Тайфун".


В 1980-х актуальны были разные стили, но их всех объединяла визуальная агрессивность: широкие плечи, резкая геометрия, много металла в отделке. Такая одежда потребовала другого тела, нежели в предыдущие десятилетия. Не просто здорового и подтянутого, а подчеркнуто спортивного, мускулистого - ведь заявленную одеждой агрессию надо было как-то подкреплять. Именно тогда случился бум ритмической гимнастики и культуризма, а одним из главных модных направлений стало спортивное. Спортивная эстетика нуждалась не только в другом типаже фигуры, но и в совершенно другой парфюмерии. Ей требовались ароматы, оттеняющие новый - спортивный - тип сексуальности. Нужно было подчеркнуть силу, скорость и задор, но оставить за кадром пот, кровь и слезы (особенно в мужских одеколонах). Парфюмеры Дзинтарса решили задачу с прибалтийской элегантностью: модный мускулистый мужчина должен благоухать парусными видами спорта! В "Тайфуне" явственно слышится запах деревянного яхтенного корпуса, влажной парусины, свежего ветра и разгоряченного тела. Динамика движения и ощущение скорости передаются чередованием прохладных и пряных нот. Пирамида "Тайфуна" выглядела так:
начальные ноты — бергамот, черный перец, кориандр;
ноты сердца — сандал, пихта, гвоздика, ветивер;
база – мускус, цибетин, амбра.
Идея сработала: "Тайфун" стал по-настоящему культовым мужским одеколоном 80-х. Он был ярким, спортивным и довольно агрессивным, совсем как требовала мода. Но возможно, своим успехом он частично обязан тому, что соперником мускулистого мужчины под парусом является не другой такой же мужчина, а морe.
Виктория Власова для  fifi.ru

"Эллада", Северное сияние




статья переехала на яндекс-дзен (ссылка)

пятница, 5 августа 2016 г.

"Океан", Северное сияние

При первом знакомстве одеколон "Океан" Северного сияния вызывает недоумение: ничего в нем как будто не напоминает о морской стихии. И тут важно вспомнить, что до того как в 1990-х в обиход вошел калон с его озоново-акватическим звучанием, морская тема в парфюмерии подавалась совсем иначе, чем сейчас. Сама концепция морских ароматов была иной.
Для современного потребителя море - это морская вода, стекающая по лицу, и насыщенный влагой воздух. Чтобы добиться достоверного присутствия моря в аромате, сегодняшние парфюмеры воспроизводят то ощущение, какое бывает при выныривании с глубины - первый глоток свежего воздуха над поверхностью воды. А полвека назад отношения человека с морем были иными, гораздо менее близкими: ни тебе дайвинга, ни тебе серфинга с кайтингом, не говоря уж о скутерах и вотерджетах. Было заметно меньше непосредственного контакта с водой, и парфюмерия очень точно отражала это обстоятельство, смещая акцент на антураж - на запах не воды, но морского берега. Парфюмеры прошлого были настоящими мастерами ольфакторных иллюзий! Не имея возможности передать запах моря, они заставляли потребителей вообразить его, поверить, что он есть. Выброшенные волной водоросли, дерево старого причала, ржавые швартовочные кольца, мокрая пеньковая веревка, веточки кипариса... Эта комбинация запахов возможна только в непосредственной близости моря, поэтому обоняние сигналит, что вода тут, рядом. Аромат "Океана" действует именно так.


Капля одеколона - и мгновенно перед глазами встает морская даль. Что-то в общей тональности аромата, прохладного, но не льдисто-холодного, заставляет думать про Атлантику. Дикий берег, не набережная с променадом, поэтому и водоросли, и обломки дерева. Довольно далеко от экватора, поэтому нет никакой экзотики в звучании, но все-таки достаточно тепло для диких роз и пряных трав. Яркое солнце, сильный ветер, но все вместе производит впечатление спокойствия.
Пирамида "Океана":
начало - водоросли, тимьян, альдегиды, цитрусы, майская роза (шиповник);
середина - кедр, лаванда;
база - мускус, цибетин.
Виктория Власова для fifi.ru

суббота, 30 июля 2016 г.

"Любимые", ХПКФ
Духи "Любимые" Харьковской парфюмерной фабрики (не путать с духами "Любимой" Николаевского парфюмерно-стекольного комбината) были созданы в 1960-х и выпускались до середины 1980-х. Флакончик у "Любимых" очень простой, стандартный для этой фабрики. Изначально, в 1960-х, использовался притертый флакон, он выглядел чуть интереснее, но тоже не был разработан персонально для "Любимых". 
 
 
На первый взгляд, "Любимые" сложно отнести к шедеврам - аромат красивый, но не поражает воображение. Знатоку он так и вообще покажется вторичным: парфюмеры явно вдохновлялись "Красной Москвой". С другой стороны, влияние "Красной Москвы" чувствуется едва ли не в половине ароматов того периода. Ощущение их подражательности вызвано популярной у тогдашних потребителей комбинацией из нот гвоздики, жасмина и фиалкового корня. Ну что оставалось делать парфюмерам, если народу это нравилось? Зато "Любимые" составлены из качественных ингредиентов, поэтому довольно легко найти полностью сохранившиеся экземпляры. А еще из-за их упрощенной по сравнению с "Красной Москвой" пирамиды "Любимые" вполне можно носить и сейчас, если внезапно захочется добротного моноаромата гвоздики. 
Этот цветок оранжирован в "Любимых" очень просто, поэтому звучит словно вне времени: на старте к гвоздике добавлено немного жасмина, в середине гвоздика слегка запудривается, в базе становится чуть сладковатой. Все вместе это выглядит довольно объемно благодаря амбре.
Пирамида:
начало - жасмин, гвоздика;
середина - гвоздика, фиалковый корень;
база - амбра.
Виктория Власова для fifi.ru

воскресенье, 17 июля 2016 г.

“Русские узоры”, Новая заря





статья переехала на яндекс-дзен (ссылка)

воскресенье, 8 мая 2016 г.

"Триумф", Новая заря

Несмотря на ощущение традиционности, почти архаичности, духи "Триумф" - дитя 1970-х.
В СССР существовала сложная культура официозных мероприятий, включавшая в том числе разнообразные даже не подарки, а дары. Их вручали в ходе всевозможных ритуалов - приветственных, наградных и т.п. Одним из таких даров была парфюмерия, но не абы какая, а с глубоким смыслом, с идеологическим подтекстом. У духов, вручаемых в официальной обстановке, должно быть сответствующее моменту название и как можно более внушительный вид. Соответсвие аромата модным тенденциям не являлось обязательным, поэтому "Кремлем" и "Красной Москвой" одаривали вплоть до развала СССР. Но потребность в новинках тоже была - они символизировали движение вперед и страны, и жизни в целом (хотя иногда это являлось лишь иллюзией). Правда, парфюмерные новинки наградного фонда не имели права выглядеть слишком модно: требовалась основательность, даже некоторая тяжеловесность. Этим требованием и объясняется появление таких духов, как "Триумф".

                                     Триумф

"Триумф" был создан к юбилею Победы. Монументальный флакон - настоящий обелиск. Тяжелое, толстое стекло, правильный восьмиугольник в основании, прозрачные полированные грани чередуются с рельефными матированными. По-своему красивый флакон, но вряд ли станет изящным украшением туалетного столика - не в том его предназначение. Его место за стеклом серванта, среди других памятных подарков.
Аромат подстать флакону: тяжелый, торжественный, размеренный, с неспешным раскрытием. Но не стоит ожидать от него пыльных бархатных занавесей и формальной скуки. "Триумф" пахнет ветром на Мамаевом кургане.
Старт - древесно-зелено-полынный, чуть альдегидный.
Серединя - яблоки, дикая гвоздика, жасмин и травы - как свежее, чуть подсохшее сено.
База - дымная, в ней чувствуется ладан, кожа, амбра, горький гречишный мед.  
Красивый, сложный, аромат, полностью отвечающий идее памятного дара. Монументальный аромат, в то же время не лишенный актуальности для своего времени: в этих духах звучат яркие зеленые ноты, модные в 1970-х. Такое звучание было обеспечено совершенно новыми на тот момент душистыми веществами, поэтому парфюмеры "Новой зари" очень гордились этими духами - помимо удачного воплощения темы юбилейного подарка "Триумф" стал своеобразной вехой в отечественной парфюмерии.

четверг, 28 апреля 2016 г.

"Красная Москва", L'Origan, L'Heure Bleue

Я коллекционирую духи только советского производства, да и то со всевозможными форматными ограничениями, но в образовательных целях часто покупаю разное другое, в том числе и зарубежное. Ведь есть какие-то эпохальные вещи, которые надо знать, чтобы понимать картину в целом. L'Origan Coty - как раз такая вещь, культовая в первой трети 20 века.
                            P4130283

Добыть винтажный Л'Ориган оказалось очень непросто. Было ощущение, что искать надо во Франции, но нет: там он попадается крайне редко, и к тому же многие французские продавцы принципиально не шлют ничего за пределы Франции (а некоторые еще и оплату принимают только чеками, хо-хо). Больше всего Л'Оригана - прямо таки хороший выбор и по времени производства, и по концентрации - в США, но простая почтовая пересылка парфюмерии за океан там запрещена, а со сложной подавляющее число продавцов не хочет связываться или не знает, как ее устроить (я, кстати, тоже не знаю - буду признательна за советы от знатоков). В общем, я долго ждала возможности познакомиться с Л'Ориганом, и дождалась! Европейский продавец выставил большую коллекцию духов разных брендов, разлитых в абсолютно одинаковые флаконы.


Из их одинаковости я делаю вывод, что это были тестеры для какого-нибудь крупного магазина или торговой сети, которая могла себе позволить заказывать у разных производителей единообразные флаконы. Хотя, конечно, куда более ясным указанием на их предназначение служит надпись "Не для продажи"))) Если анализировать их внешний вид, то создается ощущение, что к ним должны были прилагаться пульверизаторы: горлышко каждого флакона заткнуто крайне тугой пластиковой пробкой формата "смерть маникюру", а верхняя крышка при этом закрывается не герметично - т.е. логично было бы один раз вытащить пробку и вставить пульверизатор. На флаконах не была указана концентрация содержимого, но мне кажется, что это духи: для туалетной или парфюмированной воды слишком маленький объем (около 15 мл). Ну и приличная стойкость говорит за себя. Я бы датировала этот флакон 1950-1960-ми годами.
Первым впечатлением от знакомства была мысль "Красная Москва!!!!!!" Хорошая КМ, не слишком старая, пудровой версии - моей любимой. Прямо морок какой-то! Не может же быть, чтобы все было так просто! Я решила провести сравнительную дегустацию - и заодно уж сравнить с L'Heure Bleue, с которым Ориган достаточно часто сопоставляют.
Понятно, что для хоть какого-то подобия объективности хорошо бы иметь разные флаконы каждого аромата, но что есть, то есть. Л'Ориган 50-60х годов, Красная Москва 70-х, L'HB 70-80. Утешает то, что все они винтажные и каждый в отличной сохранности.

                        P4130286

Да, они похожи. До этого момента мне не приходило в голову сравнивать L'HB и КМ, но теперь я вижу, что между ними много общего. Еще больше общего у каждого из них с Л'О - Л'Oриган выглядит как промежуточное звено между ними, но на самом деле он скорее отправная точка для обоих (если смотреть по датам создания).
Л'О тоньше, травянистее "Красной Москвы". В нем заметнее цитрусовые и собственно орегано, душица - когда она уже слегка подсушена, но еще не сухая. Вот эта цитрусово-орегановая вуаль и отличает Л'О от КМ - все остальные ноты в пирамиде Л'О словно прикрыты этой вуалью, а в КМ фиалка, жасмин, иланг-иланг и гвоздика вырвались на свободу, их краски ничем не приглушены. Но в базе эти два аромата кажутся практически идентичными.
А вот L'HB с Л'О роднит именно начало - тот самый покров из бергамота и травянистой пряности. Но у вуали L'HB есть своя особенность - анисово-кориандровый акцент. Он заставляет все цветочные ноты (по сути, те же самые, что у Л'О и КМ) звучать иначе - горьковато, дымно.
Многих любителей винтажных духов сравнение межлу L'NB, Л'О и КМ интересует на предмет замены одного другим - потому что цены на L'HB далеки от гуманных, а Л'О еще поди достань, зато КМ хороших годов доступна и в общем-то дешева. И я бы сказала, что таки да, замена возможна - но с оговорками. Вот я, например, люблю в КМ яркость красок и бархатную пудру, поэтому мне в Л'О цитрусово-орегановая вуаль не то что лишняя или мешает, но не создает настоения, так что я без нее прекрасно могу обойтись. А в L'HB мне, наоборот, нравится конкретно анисово-кориандровый дым, которого нет ни в Л'О, ни в КМ - но кому этот пряный дым не застит глаза, тот вполне найдет все остальные удовольствия из пирамиды L'Heure Bleue в Л'Оригане, да и в Красной Москве, пожалуй, тоже.

среда, 16 марта 2016 г.

Одеколон "Кремль", Новая заря

Год назад я купила в комплект к духам "Кремль" одноименный одеколон, но посылку доставили неудачно, флакон в результате удара треснул. Прекрасной сохранности башенка 1968 года выпуска - а гадкая трещина все испортила! Пришлось спасать содержимое экстренным переливанием. Чтобы пристроить 90 с лишним мл одеколона, задействована была вся имевшаяся в доме свободная парфюмерная стеклотара. Один из "спасательных" флаконов оказался со спреем - надежный рефилл Chaumet. Перелить-то я перелила, а подписывать не стала, снебрежничала. Подумала: что я, "Кремль" не узнаю?! Убрала рефил в шкаф и, естественно, забыла о нем, потому что горе мое в тот раз все-таки не было безутешным - от жадности я купила еще один такой же флакон одеколона.

      P3160227

И вот сегодня рефилл попался мне на глаза и возмутил меня своей неподписанностью. "Что это вообще такое?" - подумала я и от души брызнула на руку. Естественно, аромат я узнала сразу, "Кремль" невозможно не узнать. Но мозг мгновенно подсунул мне совершенно другую картинку -я вспомнила, как летом 2001-го я спускалась в метро на станции "Арбатская", и мимо меня прошла женщина в облаке настолько поразительного аромата, что я тут же бросилась за ней, и еле дотерпела до конца эскалатора, чтобы спросить, чем она надушена. Это оказался дольче-габановский Light Blue, который я не сходя с места в тот же день купила и сносила потом до капельки все 100 мл, что со мной в те времена случалось редко. И мне было наплевать, что он звучит со всех сторон - наоборот, это только усиливало удовольствие. Я в то лето одевалась сплошь в белое с голубым, внезапно коротко обрезала волосы, и уехала к морю на целый месяц. dess0us.blogspot.cz
Казалось бы, причем тут "Кремль"? А притом, что в облаке "Кремля" мне захотелось схватить чемодан, бросить в него льняные брюки и умчаться туда, где над морем среди белых домиков цветут розы - целые сады роз! Розы и бергамот в "Кремле" производят тот же эффект, что и яблоки с сицилийским лимоном в Light Blue - концентрированное средиземноморское счастье прямо здесь и сейчас, полными горстями. Только "Кремль" непременно должен быть в одеколоне: именно в нем много свежего морского воздуха.
Успокоившись после внезапной находки, я достала из шкафа духи "Кремль" и вдумчиво сравнила их с одеколоном. Оказалось, что знакомство с одеколонной концентрацией обогатило мое представление о пирамиде этого аромата:  помимо переливчатых роз, зелени и бергамота я теперь слышу в ней еще жасмин, яблоки и даже кедр. В общем, я уже знаю, какой флакон возьму с собой в летний отпуск