Целиком статью о духах "Селюи" и "Когти грифа" можно почитать на сайте Фрагрантика.
воскресенье, 29 ноября 2015 г.
Celui, Jean Desses
Целиком статью о духах "Селюи" и "Когти грифа" можно почитать на сайте Фрагрантика.
воскресенье, 15 ноября 2015 г.
"Ирис", Северное сияние
Для советской парфюмерии, особено в 1950-1960 годах, очень
характерно присутствие пудровых ирисовых нот, придающих духам
томное, теплое, "будуарное" звучание. Но "Ирис" СС обыгрывает ирисовую
тему совсем по-другому: в нем нет никакой пудры, ничего от будуара или
оранжереи - это запах цветочной поляны.
Вообще ароматы Северного сияния, посвященные какому-нибудь цветку, никогда не являются моноароматами, и духи "Ирис" не исключение: это история не про ирис, а про нежаркий летний день. Бывают в средней полосе в разгар лета такие дни - тепло, но на небе слишком много пухлых белых облаков. Солнце все время прячется, поэтому даже в самый полдень нет палящей жары, зато цветы в такие дни словно бы пахнут сильнее, гуще. В "Ирисе" много свежего лесного воздуха, много чуть влажного разнотравья на маленьких лесных полянках. Весело, солнечно, но в этот теплый и свежий аромат исподволь вплетается прохладное дыхание лесной чащи - запах ирисов и папоротника.
Пирамиду можно описать так:
начало - незабудки, нарциссы, лаванда, лимон;
середина - липовый цвет, мед, ирис;
база - зеленая древесина, папоротник, мускус.
Вообще ароматы Северного сияния, посвященные какому-нибудь цветку, никогда не являются моноароматами, и духи "Ирис" не исключение: это история не про ирис, а про нежаркий летний день. Бывают в средней полосе в разгар лета такие дни - тепло, но на небе слишком много пухлых белых облаков. Солнце все время прячется, поэтому даже в самый полдень нет палящей жары, зато цветы в такие дни словно бы пахнут сильнее, гуще. В "Ирисе" много свежего лесного воздуха, много чуть влажного разнотравья на маленьких лесных полянках. Весело, солнечно, но в этот теплый и свежий аромат исподволь вплетается прохладное дыхание лесной чащи - запах ирисов и папоротника.
Пирамиду можно описать так:
начало - незабудки, нарциссы, лаванда, лимон;
середина - липовый цвет, мед, ирис;
база - зеленая древесина, папоротник, мускус.
вторник, 20 октября 2015 г.
четверг, 8 октября 2015 г.
"Алые паруса", Николаевский парфюмерно-стекольный комбинат
Практически у каждой советской фабрики имелся "аромат имени себя", и
логично предположить, что названия этим духам давали не просто так. Не
было ли это в каждом случае попыткой посмотреть в зеркало, т.е.
осмыслить собственный стиль? Любопытно, как каждая фабрика
отрефлексировала свой опыт.
Вот, к примеру, Николаевский парфюмерно-стекольный комбинат, больше известный как "Алые паруса".
Духи и одеколон "Алые паруса" были созданы на рубеже 1960-х и 1970-х годов.Коробка, придуманная для этого набора, на мой взгляд - одна из самых элегантных, причем не только среди советской продукции, но вообще заявка на мировом уровне. Лаконичная стилизация под морскую раковину-жемчужницу. Никаких лишних деталей, белый цвет и выразительный минимализм формы.
Сделать такую коробку из кожи - и получилась бы сумочка, идеальная для "мини-бикини-69". К сожалению, невощеный белый картон темнеет и желтеет со временем даже при аккуратном хранении, поэтому найти "Алые паруса" в первозданной сохранности практически нереально.
Внутри коробки помещались два флакона - в изначальном варианте они изображали парусники.
Но позднее стопперы-паруса заменили винтовыми крышками, и идея перестала быть понятной. С золотистыми колпачками пришла нарядность, но пропала лаконичность.
Вид коробки и флаконов набора "Алые паруса" приводит к мысли, что, пожалуй, именно стилизация была фирменным приемом художников Николаевского комбината - вспомнить хотя бы "Огни маяка", "Дымок", "Бригантину", "Корабелов", "Искушение". Увы, "обычных" флаконов в активе комбината все-таки было больше, да и парфюмерию он частично производил по лицензии, но зато ни одна другая советская фабрика не использовала этот художественный прием в таком масштабе и с таким результатом.
Аромат "Алых парусов" не столь оригинален, как его упаковка - он довольно сильно похож на "Огни Москвы" от Новой зари (которые, в свою очередь, напоминают "Вечер в Париже" от Буржуа). Я бы вообще предположила, что к созданию этих духов приложили руку московские парфюмеры, потому что временами "Алые паруса" звучат похоже и на "Красную Москву", и на "Черный ларец". В пирамиде угадываются жасмин, цветы гвоздики, иланг-иланг, кремовые розы, ладан, кедр, амбра, цибетин. Это теплые, томные, обволакивающие духи. Но отличие от "Огней Москвы" все-таки есть: оно проявляется к середине раскрытия, когда в игру вступают йодистые и древесные ноты - и тогда уютные городские сумерки вдруг сменяются звездной южной ночью где-то на цветущих островах. Именно это отличие не дает назвать "Алые паруса" клоном "Огней Москвы" при всей их похожести. Оригинальный или нет, аромат "Алых парусов" очень красив и, главное, прекрасно вписывается в свой антураж: флаконы-кораблики, коробка-ракушка.
Если предположить, что "Алые паруса" - это действительно попытка парфюмерного комбината задекларировать свои принципы, то складывается такая картина: креативность, но не безграничная, а с пониманием границ собственных возможностей и с умением преодолевать эти границы, используя чужие наработки.
Вот, к примеру, Николаевский парфюмерно-стекольный комбинат, больше известный как "Алые паруса".
Духи и одеколон "Алые паруса" были созданы на рубеже 1960-х и 1970-х годов.Коробка, придуманная для этого набора, на мой взгляд - одна из самых элегантных, причем не только среди советской продукции, но вообще заявка на мировом уровне. Лаконичная стилизация под морскую раковину-жемчужницу. Никаких лишних деталей, белый цвет и выразительный минимализм формы.
Сделать такую коробку из кожи - и получилась бы сумочка, идеальная для "мини-бикини-69". К сожалению, невощеный белый картон темнеет и желтеет со временем даже при аккуратном хранении, поэтому найти "Алые паруса" в первозданной сохранности практически нереально.
Внутри коробки помещались два флакона - в изначальном варианте они изображали парусники.
Но позднее стопперы-паруса заменили винтовыми крышками, и идея перестала быть понятной. С золотистыми колпачками пришла нарядность, но пропала лаконичность.
Вид коробки и флаконов набора "Алые паруса" приводит к мысли, что, пожалуй, именно стилизация была фирменным приемом художников Николаевского комбината - вспомнить хотя бы "Огни маяка", "Дымок", "Бригантину", "Корабелов", "Искушение". Увы, "обычных" флаконов в активе комбината все-таки было больше, да и парфюмерию он частично производил по лицензии, но зато ни одна другая советская фабрика не использовала этот художественный прием в таком масштабе и с таким результатом.
Аромат "Алых парусов" не столь оригинален, как его упаковка - он довольно сильно похож на "Огни Москвы" от Новой зари (которые, в свою очередь, напоминают "Вечер в Париже" от Буржуа). Я бы вообще предположила, что к созданию этих духов приложили руку московские парфюмеры, потому что временами "Алые паруса" звучат похоже и на "Красную Москву", и на "Черный ларец". В пирамиде угадываются жасмин, цветы гвоздики, иланг-иланг, кремовые розы, ладан, кедр, амбра, цибетин. Это теплые, томные, обволакивающие духи. Но отличие от "Огней Москвы" все-таки есть: оно проявляется к середине раскрытия, когда в игру вступают йодистые и древесные ноты - и тогда уютные городские сумерки вдруг сменяются звездной южной ночью где-то на цветущих островах. Именно это отличие не дает назвать "Алые паруса" клоном "Огней Москвы" при всей их похожести. Оригинальный или нет, аромат "Алых парусов" очень красив и, главное, прекрасно вписывается в свой антураж: флаконы-кораблики, коробка-ракушка.
Если предположить, что "Алые паруса" - это действительно попытка парфюмерного комбината задекларировать свои принципы, то складывается такая картина: креативность, но не безграничная, а с пониманием границ собственных возможностей и с умением преодолевать эти границы, используя чужие наработки.
четверг, 17 сентября 2015 г.
четверг, 10 сентября 2015 г.
воскресенье, 30 августа 2015 г.
суббота, 1 августа 2015 г.
воскресенье, 19 июля 2015 г.
"Фирюза", фабрика "Лола", Ташкент
В жару я иногда мечтаю каким-то чудом
оказаться в чайном саду Lale возле мечети Сулеймание в Стамбуле. Ну,
слово "сад" в названии - это дань традиции, на самом деле деревьев там
не так много, и вовсе не они в том волшебном саду дают тень и источают
прохладу. Температуру, пригодную для жизни, обеспечивают толстые
земляные стены - сад находится в глубокой яме, специально выкопанной в
земле, и в него надо спускаться по лестнице.
Древняя каменная кладка, ползущие по стенам вьющиеся растения, старый мраморный фонтан, чайные чашки в форме тюльпана - и вот именно эта картина внезапно возникла в памяти, когда я впервые попробовала духи "Фирюза". Думаю, именно такого эффекта и добивались ее создатели: посреди удушающей жары внезапно возникает оазис с прохладным садом вокруг журчащего фонтана. В саду ждут шелковые подушки, чай, розовый лукум и кальян на мяте. Влажная зелень почти лишена цветов - пчелы тут ни к чему, хотя куда же без роз и жасмина? Уникальный аромат, который который мог создать только тот, кто испытал на своей шкуре и жару, и счастье переждать ее в саду у фонтана - не удивительно, что "Фирюзу" придумали на ташкентской фабрике "Лола".
У меня в коллекции пока нет духов "Фирюза", с ними я познакомилась благодаря коллеге по увлечению Ирине П., которая нашла и уникальный документ, имеющий отношение к "Фирюзе" - патент на душистую композицию "Голубые купола", разработанную парфюмерами "Лолы" совместно с НИИ синтетических и натуральных душистых веществ. Целью разработки было создание ингредиента, использование которого привносило бы в ароматы восточное звучание. Эта композиция входила в состав большинства духов и одеколонов, выпускавшихся фабрикой с начала 1980-х, что придавало продукции фабрики своеобразный почерк. Благодаря патенту можно довольно близко расшифровать пирамиду "Фирюзы":
начальные ноты - ветивер, мелисса, мята, роза, жасмин
средние ноты - полынь, бергамот, сладковатый табачный дым,
базовые ноты - мускус, амбра, кедр.
Удивительно оригинально - прохладно и в то же время восточно, но без излишней сладости или пряности. Идеально для жаркого лета. Увы, но для такого красивого аромата не стали придумывать собственную упаковку, а воспользовались уже существовавшим дизайном - взяли флакон для духов "Балет". Это, конечно, чуточку снижает градус очарования, но можно представить, что перед нами фигурки танцующих дервишей.
Древняя каменная кладка, ползущие по стенам вьющиеся растения, старый мраморный фонтан, чайные чашки в форме тюльпана - и вот именно эта картина внезапно возникла в памяти, когда я впервые попробовала духи "Фирюза". Думаю, именно такого эффекта и добивались ее создатели: посреди удушающей жары внезапно возникает оазис с прохладным садом вокруг журчащего фонтана. В саду ждут шелковые подушки, чай, розовый лукум и кальян на мяте. Влажная зелень почти лишена цветов - пчелы тут ни к чему, хотя куда же без роз и жасмина? Уникальный аромат, который который мог создать только тот, кто испытал на своей шкуре и жару, и счастье переждать ее в саду у фонтана - не удивительно, что "Фирюзу" придумали на ташкентской фабрике "Лола".
У меня в коллекции пока нет духов "Фирюза", с ними я познакомилась благодаря коллеге по увлечению Ирине П., которая нашла и уникальный документ, имеющий отношение к "Фирюзе" - патент на душистую композицию "Голубые купола", разработанную парфюмерами "Лолы" совместно с НИИ синтетических и натуральных душистых веществ. Целью разработки было создание ингредиента, использование которого привносило бы в ароматы восточное звучание. Эта композиция входила в состав большинства духов и одеколонов, выпускавшихся фабрикой с начала 1980-х, что придавало продукции фабрики своеобразный почерк. Благодаря патенту можно довольно близко расшифровать пирамиду "Фирюзы":
начальные ноты - ветивер, мелисса, мята, роза, жасмин
средние ноты - полынь, бергамот, сладковатый табачный дым,
базовые ноты - мускус, амбра, кедр.
Удивительно оригинально - прохладно и в то же время восточно, но без излишней сладости или пряности. Идеально для жаркого лета. Увы, но для такого красивого аромата не стали придумывать собственную упаковку, а воспользовались уже существовавшим дизайном - взяли флакон для духов "Балет". Это, конечно, чуточку снижает градус очарования, но можно представить, что перед нами фигурки танцующих дервишей.
среда, 8 июля 2015 г.
суббота, 27 июня 2015 г.
пятница, 19 июня 2015 г.
вторник, 9 июня 2015 г.
среда, 13 мая 2015 г.
Один флакон - три аромата
Как ни странно, легендарный "Каменный цветок" был не единственным
ароматом, выпускавшимся в одноименном флаконе. В 1980-х свердловская фабрика
Уральские самоцветы использовала этот флакон для духов "Уральский
сувенир" - общее оформление было выдержано в том же "малахитовом" стиле
уральских сказок, что и у "Каменного цветка". Только коробочку сделали проще по форме, но компенсировали простоту золотым тиснением,
смотрится сполне достойно.
Фото взято с Молотка, подробности можно рассмотреть здесь.
Поскольку "Каменный цветок" и "Уральский сувенир" какое-то время производились параллельно, есть риск их перепутать, покупая без коробки. Правда, учитывая редкость "Уральского сувенира", это событие скорее из разряда больших удач - но грустно будет получить в руки редкость и не узнать о своем везении. А узнать о нем действительно сложно: оба флакона уже из поколения "небрежной обработки", и цветовой диапазон содержимого совпадает. Конечно, вскрытие все покажет... если знать, как пахнут каждые из этих духов с учетом воздействия времени. Поэтому надежда только на бумажную пломбу, приклеенную к нитке, обвязанной вокруг горлышка. У "Каменного цветка" на пломбе выдавлены дата выпуска на одной стороне и название Новой зари (в более ранних вариантах - логотип-вензель НЗ) на другой. Кстати, эти подробности довольно сложно увидеть без лупы.
Второй раз флакон "Каменного цветка" использовала сама Новая заря - в начале 2000-х вышла парфюмерная серия "Драгоценные камни", для которой вызвали из небытия разные флаконы с притертыми крышками. Возможно даже, что использовали старые запасы.
Фото взято отсюда
Выпускалась серия недолго, и сейчас это, пожалуй, куда большая редкость, чем "Каменный цветок" - правда, в парфюмерном плане "Драгоценные камни", по отзывам очевидцев, не представляют собой ничего из ряда вон выходящего, хотя и неудачей их нельзя назвать. В запечатанном виде спутать "Цветок" с "Камнями" нереально: содержимое "Камней" светлого цвета, а "Цветок" сейчас уже просто не может быть таким из-за дубового мха в составе. Ну и золотистый шнурок, припечатанный прозрачным пластиковым кружочком, точно не даст ошибиться.
Как опознать начисто вымытые и лишенные ниток и этикеток флаконы "Уральского сувенира" и "Драгоценных камней"? Никак - они будут точной копией позднего "Каменного цветка", т.е. со швом через весь "бутон".
Фото взято с Молотка, подробности можно рассмотреть здесь.
Поскольку "Каменный цветок" и "Уральский сувенир" какое-то время производились параллельно, есть риск их перепутать, покупая без коробки. Правда, учитывая редкость "Уральского сувенира", это событие скорее из разряда больших удач - но грустно будет получить в руки редкость и не узнать о своем везении. А узнать о нем действительно сложно: оба флакона уже из поколения "небрежной обработки", и цветовой диапазон содержимого совпадает. Конечно, вскрытие все покажет... если знать, как пахнут каждые из этих духов с учетом воздействия времени. Поэтому надежда только на бумажную пломбу, приклеенную к нитке, обвязанной вокруг горлышка. У "Каменного цветка" на пломбе выдавлены дата выпуска на одной стороне и название Новой зари (в более ранних вариантах - логотип-вензель НЗ) на другой. Кстати, эти подробности довольно сложно увидеть без лупы.
Второй раз флакон "Каменного цветка" использовала сама Новая заря - в начале 2000-х вышла парфюмерная серия "Драгоценные камни", для которой вызвали из небытия разные флаконы с притертыми крышками. Возможно даже, что использовали старые запасы.
Фото взято отсюда
Выпускалась серия недолго, и сейчас это, пожалуй, куда большая редкость, чем "Каменный цветок" - правда, в парфюмерном плане "Драгоценные камни", по отзывам очевидцев, не представляют собой ничего из ряда вон выходящего, хотя и неудачей их нельзя назвать. В запечатанном виде спутать "Цветок" с "Камнями" нереально: содержимое "Камней" светлого цвета, а "Цветок" сейчас уже просто не может быть таким из-за дубового мха в составе. Ну и золотистый шнурок, припечатанный прозрачным пластиковым кружочком, точно не даст ошибиться.
Как опознать начисто вымытые и лишенные ниток и этикеток флаконы "Уральского сувенира" и "Драгоценных камней"? Никак - они будут точной копией позднего "Каменного цветка", т.е. со швом через весь "бутон".
понедельник, 6 апреля 2015 г.
суббота, 28 марта 2015 г.
Саша, Новая заря
У меня давно появилось ощущение, что выпущенные "Новой зарей" в середине
1970-х одеколон "Саша" и парные к нему духи "Наташа" в народной памяти
остались как воплощение пошлости и ширпотреба. "Сашу" особенно любят
вспоминать в связи с алкогольными экспериментами: он входил в состав
коктейля "Александр III" (другим ингредиентом был, как можно угадать
из названия, одеколон "Тройной"). В общем, сомнительная у него
репутация.
И вот держу я его и думаю, что надо было раньше догадаться насчет общественного мнения - ведь читала же многочисленные брезгливые "фу" про "Красную Москву". Ну что ж, здравствуй, мой первый фужер!
"Саша" начинается с мягкой кожи очень хорошей выделки - бывает такая маслянистая замша, - и цветущего винограда. Потом вступают зелень и свежая древесина, лаванда, шалфей, немного жасмина и листья смородины - как выход из темного влажного леса на залитую солнцем опушку. База суховато-сладкая, древесная.
На ткани "Саша" звучит" свежее и зеленей, с прохладными цитрусовыми оттенками, на коже (по крайней мере на моей) преобладает кожано-виноградно-древесная сладость.
Первое впечатление - это "Дзинтарс", молодежная версия одеколона "Виноград", но раскрытие совсем другое, более теплое, чем обычно бывает у "Дзинтарса". Все-таки не зря "Новая заря" была ведущим парфюмерным производителем СССР: одеколон группы "А" из 1970-х прекрасно сохранился и звучит как сложная, но деликатная вещь. И довольно долго держится - на коже полдня минимум, на ткани больше суток. Кстати, стоил "Саша" по тем временам не то что бы дорого, но вполне солидно - 2 рубля.
"Новая заря" производит "Сашу" до сих пор, правда, дизайн изменился. Я пока не имела возможности сравнить современную версию со старой, но новую пирамиду нашла:
Начальные ноты - мандарин, зеленые ноты и черная смородина;
Сердце - апельсиновый цвет, лотос и цикламен, гедион*;
Шлейф - дубовый мох, древесные ноты и амбра.
(*гедион - hedione - молекула с жасминовым ароматом, вот тут можно почитать подробнее)
Старый "Саша" не имеет ничего общего с "ядреным советским одеколоном", это скорее даже унисекс, чем чисто мужской аромат. Удивительно буржуазная вещь, совершенно не в социалистической эстетике - кажется, на "Новой заре" и сами это понимали, выбрав для оформления обложки фото заграничного молодого человека (вроде бы немецкого). Но как же меня расстраивает эта фотография! И не одну меня, похоже, - если девушке с коробки "Наташи" слали письма молодые люди со всего СССР, то мужчину с коробки одеколона "Саша" советские женщины игнорировали. По словам главного художника "Новой зари" Татьяны Кузовиткиной, виной такому отсутствию внимания была высокая нравственность наших девушек - но то, что мне известно о поклонницах, например, советских эстрадных исполнителей, подсказывает, что проблема была все-таки в другом. И "Наташу", и "Сашу" просто взяли из какого-то фотобанка. А могли бы сфотографировать реального Александра - Абдулова, например, - и взорвали бы рынок. Хотя, конечно, лучше всего подошел бы богемно-романтичный Сэм Пэнти из "31 июня" - даже жалко, что Еременко не Александр.
А так одно утешение: молодой человек с этикетки немножно напоминает раннего Яака Йоалу. Вот в этом клипе не очень похож, но все равно красавец - хоть сейчас на коробку, и антураж очень в буржуазно-фужерном духе:
И вот держу я его и думаю, что надо было раньше догадаться насчет общественного мнения - ведь читала же многочисленные брезгливые "фу" про "Красную Москву". Ну что ж, здравствуй, мой первый фужер!
"Саша" начинается с мягкой кожи очень хорошей выделки - бывает такая маслянистая замша, - и цветущего винограда. Потом вступают зелень и свежая древесина, лаванда, шалфей, немного жасмина и листья смородины - как выход из темного влажного леса на залитую солнцем опушку. База суховато-сладкая, древесная.
На ткани "Саша" звучит" свежее и зеленей, с прохладными цитрусовыми оттенками, на коже (по крайней мере на моей) преобладает кожано-виноградно-древесная сладость.
Первое впечатление - это "Дзинтарс", молодежная версия одеколона "Виноград", но раскрытие совсем другое, более теплое, чем обычно бывает у "Дзинтарса". Все-таки не зря "Новая заря" была ведущим парфюмерным производителем СССР: одеколон группы "А" из 1970-х прекрасно сохранился и звучит как сложная, но деликатная вещь. И довольно долго держится - на коже полдня минимум, на ткани больше суток. Кстати, стоил "Саша" по тем временам не то что бы дорого, но вполне солидно - 2 рубля.
"Новая заря" производит "Сашу" до сих пор, правда, дизайн изменился. Я пока не имела возможности сравнить современную версию со старой, но новую пирамиду нашла:
Начальные ноты - мандарин, зеленые ноты и черная смородина;
Сердце - апельсиновый цвет, лотос и цикламен, гедион*;
Шлейф - дубовый мох, древесные ноты и амбра.
(*гедион - hedione - молекула с жасминовым ароматом, вот тут можно почитать подробнее)
Старый "Саша" не имеет ничего общего с "ядреным советским одеколоном", это скорее даже унисекс, чем чисто мужской аромат. Удивительно буржуазная вещь, совершенно не в социалистической эстетике - кажется, на "Новой заре" и сами это понимали, выбрав для оформления обложки фото заграничного молодого человека (вроде бы немецкого). Но как же меня расстраивает эта фотография! И не одну меня, похоже, - если девушке с коробки "Наташи" слали письма молодые люди со всего СССР, то мужчину с коробки одеколона "Саша" советские женщины игнорировали. По словам главного художника "Новой зари" Татьяны Кузовиткиной, виной такому отсутствию внимания была высокая нравственность наших девушек - но то, что мне известно о поклонницах, например, советских эстрадных исполнителей, подсказывает, что проблема была все-таки в другом. И "Наташу", и "Сашу" просто взяли из какого-то фотобанка. А могли бы сфотографировать реального Александра - Абдулова, например, - и взорвали бы рынок. Хотя, конечно, лучше всего подошел бы богемно-романтичный Сэм Пэнти из "31 июня" - даже жалко, что Еременко не Александр.
А так одно утешение: молодой человек с этикетки немножно напоминает раннего Яака Йоалу. Вот в этом клипе не очень похож, но все равно красавец - хоть сейчас на коробку, и антураж очень в буржуазно-фужерном духе:
